Gut zu wissen. Also wie gesagt: ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Bin da kein Experte und mein Wissen basiert auf Hörensagen. Ich hätte mir aber vorstellen können, dass die Originale Batterie für den absurd hohen Preis irgendeinem Nonsense eingebaut hat, um anderen Herstellern das Leben schwerer zu machen. Wäre ja nicht das erste Mal.
So, Batterie ist getauscht.
Beim ersten Start kam die Meldung, dass das System überprüft wird. Hat dann ca. 30 Sekunden gedauert, ehe ich einen Gang einlegen und fahren konnte.
Während der Probefahrt gab’s dann sonst keine Meldungen mehr.
Statt den 12,2 V der alten Batterie zeigt die neue nun 14,4 V an - schon ein deutlicher Unterschied.
@Landmatrose bzgl. der Lithium Ionen Batterie bin ich neugierig: wie sind denn deine Erfahrungswerte dazu? Gibt es merkbare Unterschiede zur AGM Batterie?
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Der einzige für mich merkbare Unterschied ist die wesentlich geringere Selbstentladung (und, bis jetzt, gefühlte bessere Haltbarkeit). Aber genau deswegen habe ich sie auch verbaut.
Berufsbedingt steht das Auto häufig 2-3 Wochen nur rum, manchmal auch bis zu 6 Wochen. Mit der AGM war das immer eine Zitterpartie ob sich bei meiner Rückkehr das Auto wieder starten ließ. Zweimal hat es ohne Starthilfe nicht mehr funktioniert. Nach der zweiten Tiefentladung war die AGM auch endgültug einfach hin. Als Hobby-Motorbootfahrer kenne ich das Problem der Standzeiten und Tiefentladungen schon lange, auch hier ist LiOn die einzig sinnvolle Lösung.
PS. 14,4V hat auch deine neue Batterie sicher nicht, da läuft noch der DCDC, das Auto hat noch nicht abgeschaltet. Mehr als 13V wirst du da nicht sehen können, wenn’s am nächsten Tag 12,7-12,8V sind ist alles suppi.
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Das hat nix mit alt/neu zu tun. 12,2V ist die Leerlaufspannung und bei 14,4V war gerade der Ladevorgang aktiv.
… bei ~50% SoC!
Vollgeladen sollten es schon >12,7V Leerlaufspannung bei einer brandneuen Batterie sein.
Edit: Und wenn du dann bei 12,2V das Auto aufschließt, die Motoren der Zentralverriegelung Strom ziehen, das CD und ein Haufen Steuergräte hochfahren geht die Sch… los weil die Spannung auf 10,xV und niedriger zusammen bricht da die altersschwache Batterie nicht mehr genug puffern kann.
Das war bei beiden Batterien der Fall. Also auch bei der alten lief gerade der Ladevorgang als ich die 12,2 V über den Batteriewächter gemessen hatte.
Edit: die alte war bei 12,2 V Spannung bei 70% SoC
Ich habe nun mal den Verlauf des SoCs der neuen Batterie verfolgt und bin etwas erstaunt über den hohen Verbrauch.
Die 12V Batterie hat über knapp 24 Stunden 20% Ladung verloren. Das erscheint mir viel. Habt ihr das mal bei eurem PS2 beobachtet? Wenn man sich das nun umrechnet:
20% von 70 Ah sind ~14 Ah.
Bei 24h Entladung liegen also ~ 0,58 A an.
Mit Näherungsweisen 12V Spannung an der Batterie wären das konstant 7 Watt, die aus der Batterie gezogen werden. Klingt nicht nach viel, aber das wäre bspw. dauerhaft eine LED-Lampe eingeschaltet. Mir fehlt aber ein Vergleichswert dazu. Und ich meine pro 24h 0,17 kWh oder pro Woche 1,2 kWh aus der kleinen 12V Batterie ist schon eine Hausnummer für ein Fahrzeug, dass eigentlich schlafen sollte.
Vergiss den SoC des BM - das ist ein Schätzwert. Beachte besser den Spannungswert.
Die Spannung wird von ca. 13.0V auf ca. 12,7V gefallen sein. Das ist normal zum Ende des Ladevorgangs vom Blei-Akku. Das Auto verbraucht noch Strom. Ich habe drei Phasen des Schlafens beobachtet:
- nach ca. 15 Minuten werden große Verbraucher ausgeschaltet → bis dahin hoher Abfall
- nach ca. 4 h weitere Abschaltungen → etwas geringerer Abfall
- nach ca. 24 -36h erfolgt praktisch der Tiefschlaf → sehr geringer Verbrauch
Zu Anfang ist der Abfall zusätzlich verstärkt durch:
- die Abkühlung des Elektrolyten der Blei-Batterie
- dem Ausgleich der Säureschichten
Dein Auto ist auf dem Graphen bei 24h. Die ~12,7V sollte es jetzt aber auch nahezu halten bis auf ca. -0,05V/Tag, die sind als normal zu sehen.
Der relative hohe Standby-Verbrauch ist Selbstentladung, Alarmanlage, Buetooth (Phone as key), Schließsystem (Sensorgriffe, Fußerkennung) und Kommunikation geschuldet. Alle 24h „telefoniert der Polestar nach Hause“, d.h. er schickt Daten an den Server. Das sieht man als kurzen Spannungseinbruch, in der Zeit wenn da TCAM aufwacht.
Sollte der Abfall sich jetzt nicht „einbremsen“ hat dein Auto leider ein Problem.
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Danke für’s Aufklären. Ich war daher etwas erstaunt, da ich eigentlich erwartet hätte, dass die 12V Batterie keine Verbraucher versorgen muss, wenn der Wagen an der Wallbox angeschlossen ist.
Bspw. bei Notebooks und auch Smartphones wird der Akku durch das BMS „umgegangen“ und der Ladestrom gekappt wenn er voll geladen ist. Dann bleibt dort eben nur die Entladung über Zeit und keine Beanspruchung mehr bei Netzbetrieb.
Das ist auch so während des Ladevorgangs, also solange wie Strom in den Akku fließt. Dann ist im Auto der DCDC aktiv und versorgt die Verbraucher und fährt den 12V-Block auf Ladungserhaltung.
Bei deiner Messung oben findet aber sicher kein Ladevorgang durch die WB statt.
Pause während des Ladens, z.B. Timer oder „Stecker eingesteckt, aber WB aus“ ist identisch mit einfachem „Parken“.
Im Sinne deiner „Laptop/Smartphone - Betriebsversorgung“ müsste die WB in der Lage sein wenige 10W-Leistungen zu liefern…das geht aber nüscht…bzw. wäre zur Verbraucherversorgung unwirtschaftlich weil dazu der OBC und DCDC laufen müsste und dafür dann knappe 300W sinnlos verbraucht.
